ワイン関連の本を読んでいると、「ビオディナミ」という言葉が目につくようになりました。「はて？ビオディナミとは。」
　正確には「Biodynamiques」バイオダイナミクスというそうで、いわゆる自然農法のこと。これは、1924年にオーストリアの思想家ルドルフ・シュタイナーが提唱し、ボルドー液と硫黄を除く、農薬や化学肥料の使用を禁止し、代りに植物を煎じたものや、動物の堆肥を肥料にします。

　有機栽培と違うのは、有機肥料を与え土地を肥やすよりも、土そのものの活力を最大限に発揮させる事に重点が置かれていること。そのために天体が地球の自然環境に与える影響を重視し、月の満ち欠けや星座、天体の動きに合わせてブドウの植樹や剪定、収穫時期の決定をするということです。

　この農法を１９８０年に実践し、今では指導者的存在となっているのが、ロワールのニコラ・ジョリー氏。彼はブドウ栽培だけにとどまらず、醸造においてもあくまで可能な限り人の手を加えない人物。数々のコラムを読んでも、現代的なテクノロジーの排除、アペラシオンの個性の追求という意味において、その理論には頭が下がる思い。しかしながら、あまりに非科学的、そして中世の黒魔術的という批判もあるようです。

（ニコラ・ジョリー氏の来日時のレポートが、日本ソムリエ協会のホームページに掲載されています。参照して下さい。）

　アンジュ市の南西、ロワール河の右岸に位置するサヴニエール。ニコラ・ジョリーは、この地に本拠を構え、数々の銘醸ワインを生み出しています。

ロッシュ・オー・モワンヌ’９３：粘板岩に覆われた丘の急斜面に位置するロッシュ・オー・モワンヌ（30ha）は、クーレ・ドゥ・セランと並ぶこの地区の名畑で、この２つは独自のAOCとして認められています。
当然、素晴らしいワイン。花梨やレモングラスといったアロマに、ハーブ香。きっちりとした酸味、ドライな味わいと複雑性。これがジョリー氏の言うサヴニエール、そしてシュナン・ブランの個性なのかも。

クーレ・ドゥ・セラン’９４：サヴニエールにある、たった５ｈａの名畑「クーレ・ド・セラン」。その歴史は１２世紀にシトー派修道士がブドウ栽培を行ったことに遡ります。ニコラ・ジョリーは、その畑を単独所有。
　９４年という年のこのワインは、まだ飲むには早いと思ったのですが、十分満喫することが出来ました。気品のある香り、高めの酸と芳醇な果実、ふっと蜂蜜のような甘味も感じさせます。すべてにおいて複雑さと調和を両立させたワイン。鮮やかな黄金色のワインには、多数の酒石が輝き、ロワールの風光明媚な情景を彷彿とさせてくれました。
（ドメーヌ・ニコラ・ジョリー）

　ワイン評論家のタンザーが激賞し、瞬く間に世界中のワイン愛好家の注目の的となったニュージーランドのワイン。それがプロヴィダンス。ある人はこのワインをニュージーランドの「ル・パン」だと言い、カベルネ・フラン・ベースのプライヴェート・リザーブを「シャトー・シュヴァル・ブラン」に喩えたとか。いずれにせよ、今南半球で最も騒がれているワインかもしれません。

　セパージュは、プロヴィダンス「メルロー70%、カベルネ・フラン20%、マルベック10%」、プロヴィダンス・プライヴェート・リザーブ「カベルネ・フラン66%、メルロー33%、マルベック1%」、この比率は、あの「シャトー・シュヴァル・ブランにあやかるもの。ただしプライヴェート・リザーブについては、本来自分たちで楽しむものだったらしく、９３、９４年という年は、わずか１樽しか造っていないとか。

　このドメーヌのオーナーにして醸造家であるジェイムズ・ヴルティッチ氏の本業は弁護士。畑仕事に関しては同好の士４人があくまでホビーとして手伝ってくれるといいます。ニュージーランドの北島、オークランドの北６０キロのマタカナに１９９０年６月に２haの土地を購入。そこから生まれるワインは年間たったの８００ケース。そして、やはり注目すべきはヴルティッチ氏の「このワインはブドウ以外の何物も使っていない。もちろん無水亜硫酸（酸化防止剤）も」という言葉。わずかに樹齢３年から４年、さらに亜硫酸無添加で、本当に素晴らしいワインが出来るのだろうか、という疑問が世界中のワイン愛好家に興味を持たせる一因だったようです。

Providence
プロヴィダンス
北島-マタカナ　赤　（メルロー70%,カベルネ・フラン20%,マルベック10%）
('94 \18,000位)

　このワインを頂く前に、飲んだ方の印象を聞くと、「熟女の雰囲気を持った少女」という答え。実際、９８年５月、９９年８月の「ヴィノテーク」誌のレポートを見ても、最も古いヴィンテージである９３年が肥えた感じ、色が濃いなどの「若返り」とも言える現象が記されてあったり、このヴィンテージにして、すでに滑らかな味わいになっている点など、現代の醸造技術を超えた神秘性について触れられています。

　プロヴィダンス、確かに「気持ち悪い」ワインでした。９４年というヴィンテージ、フレンチオーク100％ということになのに、見事に果実と繊細なタンニンの溶け合っている様に驚きます。その柔らかな飲み口、優しいタンニンと、とても「赤い」感じのする果実味がやさしく広がって行く様は、まるでブルゴーニュの雰囲気。一緒に飲んだ女性の意見は「アルコールじゃないよと言われて飲んだら、だまされたという感じ」という意見も。ビンに少し残ったワインを帰ってから飲んでみると、果実の甘さが沸き出て、上質のブランデーのように変化していました。

Maringer Sonnenuhr Riesling Kabinett Trocken
マーリンガー・ゾンネンウアー・リースリング・カビネット・トロッケン
モーゼル　白　（リースリング）
('93 \2,000)

　ワインのみならず、すべての環境問題において最も敏感な国はやはりドイツかもしれません。ドイツはワイン生産の分野においても、自然に即した方法を目指す人々が増えているようです。
　有名なワイン生産者団体であるVDP（ドイツ優良ワイン生産者協会）も会員に対し、自然農法を推奨しており、「エコワイン」として認定。それらのワインは、一目で判別できるよう「BIOLAND（ビオラント）」や「ECO VIN（エコヴァン）」というシールをボトルに添付しています。
　このワインのボトル上部に貼ってあるのが「ECO VIN」のシール。個々のレベルにおいて、有機栽培等の試みは全世界に浸透しているようですが、各国でこうした動きが今後見られるかもしれません。
（ヨハネス・シュナイダー醸造所）

　有機栽培やバイオダイナミクスといったワイン達。はたしてそれらのワインは美味しいのか？その特徴について「果実がフレッシュ」とか「天然酵母の香りがする」とか言われることもあります。また、昨今の「健康ブーム」も手伝って、「体に良い」なんてイメージが確立されたのも事実かもしれません。
　いくつかのワインを味わいながら、造り手の詳細を調べて感じたことは、これらの造り手はみんな「土地の個性＝テロワール」を大事にし、失われつつある「良果＝大地の力が生み出すブドウ」を取り戻そうとしているのではないかということ。当然、テロワールを大事にしたワインに共通する要素など無いのが当たり前。それぞれ違ったキャラクターを追求しているのですから。

　８８年からバイオダイナミクスを実践するドメーヌ・ルロワの当主、マダム・ルロワはこう言っています。
「私のスタイル、ルロワ・スタイルがあると言われるのはいやです。ワインの個性はそれぞれのワイン自身のものです。もしポマールがラトリシエール・シャンベルタンに似ているとしたら、それはワイン本来の核心たるものを引き出せなかったということで、私にとって恥ずべきことです。」

　大地を大切するビオディナミ・ヴィニロンたち。その想いを知れば、おのずと惹かれてしまいます。

class30 "The Wine"