シンデレラワインやその候補と目されているワインの概要をペトリュスを含め記してみました。面白いのは、ご覧のようにすべての栽培面積、そして生産量が限られていること。わずか3ha〜4ha以下の小さな畑から産出されるワインです。この規模だから、古典的な醸造法、手間隙かけた作業が行われ、そこに希少価値が後押しし、高価なワインとなっているようです。

　シンデレラという言葉が一番似合うワイン、ル・パン、そしてヴァランドローを頂く機会に恵まれましたので、その２本を中心に紹介します。

Ch. Le Pin
シャトー・ル・パン
ポムロール 赤 (M92,CF8)
('92 \46,000〜120,000)

　現在、ポムロール地区にて、ペトリュスと肩を並べる価格で取引されるのが、ル・パン。マダム・ルビーという夫人が持っていた1.6haの小さな葡萄園。そこで出来たワインは全てジェネリックのポムロールとして売っていたそうです。７９年にマダムが亡くなった時、この畑を二束三文の値で買い取ったのが、隣接するヴィユー・シャトー・セルタンのティエンポン家。現在約２haの畑から造られるワインは年間たったの６００ケース。収穫量を１ha当たり３０hl程度に抑え、発酵後は100％の新樽で熟成。ただし樽香が強くつくのを避けるため、樽の焦がし加減は控えめ。ちなみにル・パンとは建物の前に立つ一本松（ル・パン）のことだとか。
　このワイン、そしてもう一つのシンデレラ、下記のヴァランドローも醸造コンサルタントとして関わっているのが、あのミッシェル・ロラン氏。「うちの畑を見てもらい始めたのは、彼がまだ若く無名の頃。ル・パンが評判を取ってロラン氏の名も上がった」とティエポン氏は言っているようですが、これは「鶏と卵」かな？

　幸運にも、９２年のル・パンを頂くことが出来ました。この年のル・パンは、このワインのスタイルを物語るものかどうか分かりませんが、パーカー氏の辛口の批評以上のワインである事は間違い無いように思います。参加者全員一致で「ル・パン！美味しい」という感想。これからが飲み頃なんだと思います。香りにはハーブやスパイスが優雅に漂い、スムースで滑らかな飲み心地、きれいな酸味を感じさせるワインは、ボルドーともブルゴーニュとも、いやローヌともとれエキゾチックで魅力的です。

Ch. de Valandraud
シャトー・ドゥ・ヴァランドロー
サンテミリオン 赤 (M75,CF20,Ma5)
('94 \80,000前後)

　元銀行マンのジャン・リュック・テュヌバン氏が人にすすめられ、わずか0.6haの畑を買ったのが１９８９年、ファーストヴィンテージは１９９１年。わずか２年後の１９９３年ヴィンテージにパーカー氏が最高得点が与え、一躍シンデレラ・ワインとして、この地区最高値で取引されるワインとなったのが、このヴァランドロー。バックに、やはりミッシェル・ロラン氏、そしてこの地区のトップシャトー、オーゾンヌのオーナー一族、Ａ.ヴォーチエ氏。ワインのオートクチュールを目指した造りは、化学肥料は一切使用せず、収穫は全て手作業。より凝縮した果汁を得る為、昔ながらに足で葡萄を踏み木槽で発酵。新樽100％、18〜30ヶ月の熟成。こちらも年間約６００ケースという少量生産です。

　９４年のヴァランドロー、まだまだもったいないです。かなりスモーキーで、青い感じもあります。ただ、そのワイン自体はメルローとしては、傑出した深いガーネットをしており果実感は十分、完全なるフルボディ。現時点では、エレガンスという意味で物足りなさを感じるのですが、このワインの持つ要素が溶け合ったら凄いことになるのでしょう。
（サンテミリオン地区第一特別級Ｂ）

　簡単にまとめると、こうなるのでしょうか。
　各シャトーのオーナー達は小さな畑だからこそ出来る管理と製法を用い、より高品質なワインを造るため、優れた人の助言を求めるのは良いことでしょう。またそうして出来上がったワインに高い評価が与えられて当然の事。

　厄介なのは、その先ではないでしょうか。素晴らしいワインの価格が高騰するのは止むを得ないところですが、なんせ数が少ない。入手困難となり「幻」の言葉まで使われるようになる。そうなると人の心情からして、余計に手に入れたくなります。

　そこにまた登場するのが、ネゴシアンやブローカーといった存在。投機の意味でのワインも存在することとなります。数々のオークションでも「８２年のル・パン」「９３年のヴァランドロー」等のワインが引き合いに出され、噂を呼び、ますますの拍車がかかる要因になっているように思います。

　ここでどうしても言及したくなるのが、コンサルタント、そして評論家と呼ばれる方々の存在です。今のシンデレラワインがここまで高価なワインとして存在するには、かなりのウエイトを占めているのも事実でしょう。「すべてのメルローがミッシェル・ロラン印になっている」などの話もよく出てきます。そういった話を聞くたびに、ロラン氏やパーカー氏は、いけないことをしているのか？って問いたくなります。

「ミッシェル・ロランがコンサルタントしているワインは、パーカー・ポイントが高い」という問いにロラン氏は笑ってこう答えています。

「パーカーとは２０年来の友人。何しろ１２月２４日の誕生日まで一緒なんだよ。パーカーが１９８１年に初めてボルドーにやって来て、シャトーを回ったがどこもテイスティングさせてくれなかった。（中略）僕の造ったワインならいいよと、４時間もワイン談義をし、意気投合した。翌年からボルドーでのセッティングをしてあげている仲。」（ヴィノテークより）

　そうロラン氏とパーカー氏、旧知の友人なんですよね。当然人には人情がありますから、恩人のワインをけなしたくはないでしょう。無意識のうちにある程度の「色」がつけられても当然。しかしながら、パーカー氏の評価は確固とした判断に基づくものであると思います。実際にロラン氏は素晴らしいワインをプロデュースしているのですから。

　確かにロラン氏やパーカー氏の名前が、やや広告塔の意味で使われている傾向もあると思います。ただ、値を吊り上げているのは、生産者でもコンサルタントでも評論家でもなく、ワイン市場の奇妙な魔法なのでは？こんなシンデレラの魔法が早く解けて、より健全な市場、そして美味しいワインが適正な価格で飲める時代が来ることを期待しています。

　今回紹介した「ル・パン」「ヴァランドロー」確かに素晴らしいワイン、その背景も含め「RECOMMEND」マークを付けていますが、共に５万円は下らない価格、一部では１０万という価格は、やや残念な思いがします。

class30 "The Wine"