日本だけでなくローマやインドの文化の中にも、衣食住の「衣」において 単純なデザインから　豊かで見る人を魅了する布が研究されてきました。 江戸時代後期、「木綿」が奨励され日本全国で「木綿綿」の栽培から草木染め 藍染め「足踏み織機」を経て　庶民におしゃれの気風が育っていきました。 広島県西は備前、東は備後。江戸城の築城に携わった「水野勝成公」福山城主 は　福山一円／備後を木綿の産地に育てて　現在の備後一円を織物の産地とする基礎を創りました。「足踏み織機」で３６�p、１６０�pの布幅が織れる今の織機までの歴史の中で、 備後絣にスポットを当ててみます 日本三大絣「久留米」「伊予」「備後」。江戸末期、時を同じくした頃発祥。 昭和１０年、足踏み織機からモーターを駆動力とした「動力織機」が備後で 発明され一挙に生産量増やす。 支那事変、第二次大戦となるも、昭和二七年「備後絣協同組合」結成を期に 約１０年間のピークには３００−６００万反／年産。これはズボンの形をした 「もんぺ」の量にして、９００−１８００万本、シェア７０％。 ピークを過ぎると布幅９０�pを越える動力織機の開発により「織布工業」の 使命を終え「日本伝統的工芸品」として、また「足踏み織機」による 個人的な趣味／カルチャーの位置に、まさに１００年前の生産量に戻ろうと しています。 現在年産約２万反。職人の高齢化などに押しつぶされそうな今、日本の 綿絣／久留米、伊予、備後がこのまま消えても良い物か考えています。 ローマ（イタリア）のプリント、インドの絣。ちりめん、大島、結城紬 等の絹織物。そして、木綿の絣